再高产的创意天才，也填不满时尚巨头的KPI

各大奢侈品牌秀场每年制造层出不穷的潮流风向，艺术总监们每年围绕着大秀设计绞尽脑汁，但每次大秀设计师都是低调出现，大家对于这个角色的关注度始终不高。

要说最成功的艺术总监，当属老佛爷，提到香奈儿就会想起的灵魂人物，老佛爷1983年便开始在香奈儿做品牌设计师，品牌给予老佛爷平台去展示自己并一起成长，但其他品牌的艺术总监，就没有这么幸运了。

11月24号，Alessandro Michele（后文简称米开理）在ins上发表了卸任Gucci创意总监一职的信息，在开云集团长达二十年的在职时间，最终还是因为“意见不合”而散场。

⚪ Alessandro Michele在上海民生现代美术馆拍摄

从这个“意见不合”，能看出品牌对米开理的创意构想不再买单。此前，Gucci在米开理的带领下风格有了巨大的颠覆，他为品牌创造了极繁装饰主义风格，但这些其实在品牌眼里都不是盈利的主要手段，如何达到2022年度的150亿欧元的销售额才是他所关注的。

⚪ Alessandro Michele参加Met Gala

创意总监的“保鲜期”短早就屡见不鲜，开云集团旗下的众多品牌的创意总监职位变动频繁，BV在经历 2019 年和 2020 年的高速增长，出现急剧放缓迹象后创意总监Daniel Lee突然离职，如今米开理“意见不合”的离开，此前，LV女装创意总监Nicolas Ghesquière发布即时动态，直言“当我2012年离开开云集团的时候，我就觉得跟他们的价值观很疏离”。开云集团的每一个创意总监都是不欢而散，集团不断加大对创意总监权限的约束，创意总监很难在此施展才华。

 除了开云集团，LVMH旗下奢侈男装品牌Berluti首席执行官Antoine Arnault在2021年一份声明中透露，将结束与创意总监Kris Van Assche的合作，且不会任命任何继任者，各大品牌纷纷对创意总监职位开始质疑。

在时尚界，创意总监的工作像是吃力不讨好，他们一年至少要完成四场大秀。米开理在工作期间还要负责Gucci成衣、配饰、香水和美妆线。高压工作让他至今背部和颈部仍受长时间蜷曲身体画画的病痛所苦。

为了保证大秀质量，米开理曾表示希望把大秀独立成一年两场，随后开云集团首席执行官Jean-Marc Duplaix在最新的财报会议上表示，品牌总经理Maria Cristina Lomanto将与设计团队和营销团队以及供应链密切合作，负责监督Gucci最早在2023年全面回归时装周日程，每年推出六个系列。今年6月，Gucci设置了一个新的创意职位 Design Studio Director，这一举动也被圈内人士认为是为了削减米开理的权力。

在品牌看来，创意总监的任何冒险行为都可能带来经济损失，他们不愿意为了保护创意力而承担减少大秀而带来的经济后果。Gucci如今已是背负着“150亿欧元销售额”的大船，这艘船的舵手不只是创意总监，掌舵权主要在战略负责人手里。

在职二十年，米开理对Gucci的气质早已拿捏，他用天分让Gucci看到了可能性，Gucci一边心安理得地享受米开理带来的才华红利，一边把创意总监当做“棋子”完成品牌短期盈利的目标，将心比心换做谁来都不会做得长久。

而正是时尚界这样的模式让创意总监流动成了家常便饭，创意总监们将无法再全力以赴在品牌产品设计和研发，消费者也更难再等到下一个“老佛爷”出现。对消费者来说，好的产品设计才是消费者追随的根本，无论是追随品牌的社交标签，还是追求潮流，他们始终都会选择那个穿上更好看、背上更潮的好设计。

 

米开理的设计无性别、多元化、包容统一，出现在了刚刚好的时间，2015-2022正是国内性别意识崛起、多元价值观碰撞的阶段，米开理站在更个性化的角度，为Gucci带来了“文艺复兴”的潮流。 

在2022秋冬米兰时装周上，米开理将这一季的服装“无性别”做到极致，开场的双排扣西装、绿色头发、棕色复古墨镜、高跟鞋，定下酷拽的基调。他给男性用蝴蝶结、雪纺、蕾丝透视衣等元素做造型，用大量的西装剪裁运用到女装上。每个细节都极其精致。

2017 秋冬系列米开理将男女装放在同一个秀中，120个Look，在现场呈现出雌雄难辨的状态，模糊性别概念。

2018秋冬系列大秀舞台背景是一个手术室，模特们“病恹恹”秀出诡异的美，米开理站在更怪诞的角度表达万物，无论是恐怖还是病态，都值得我们正视。

2020秋冬系列，大秀现场直接布置成了后台，这是另一个神奇而梦幻的秀场，模特们站在旋转舞台上展示着服装，重复的点位和固定的姿势表情，好玩的看秀经历又增加了。

最为业内震惊的是米开理的2023年春夏大秀“双生之境”，68对双胞胎演绎不同的Gucci，这是米开理献给他的母亲Eralda和她的双胞胎妹妹的大秀。双生并非同一个体，时尚的生命力不会阻碍每个个体最真实的自我表达。

米开理将全球各国的文化融进服装真实触达每一个人，在设计和细节上都对文化有不同的体现，不论是旗袍的古典纹样还是中式肚兜，在他的设计下东方和西方也融为一体。

米开理设计的Gucci皮草拖鞋不仅是他自己非常喜欢的设计，也是模特和许多网红都非常喜欢的，上架即售罄，十分难买。这个设计理念也不断被改造成其他形式，可以说是十分有眼光的一款颠覆设计。

除此之外，经典产品不断保持着大众探讨的热度，复古味十足的马衔扣1955、取名自美国第一夫人的JackieBag

米开理的作品不断给品牌创造增长价值，据LADYMAX报道，2014年Gucci收入仅为35亿欧元，2021年大涨30.8%至97.3亿欧元。在米开理担纲5年后，Gucci在整体风格上已有了显著改变，相较之前单调枯燥的logo拼接，如今设计从元素的多样到场景的多元，已成为能够通过服饰来表达和彰显自我的有力手段。

⚪ Gucci 100 Special Campaign

但在开云集团2019年财报后会议上，开云集团董事长Franois-Henri Pinault表示，风格的改变并非仅仅是Alessandro Michele米开理创意思维变化的反应，而是他与Gucci销售团队的配合。 

对于奢侈品的品牌价值塑造来说，三五年时间远远不够，许多消费者刚刚接收到的优秀的品牌理念还没发芽，就结束了。消费者对于品牌的期望是增长的，除了买某一个好看的包，他们还想要品牌替自己表达更多立场和情感价值，换设计总监，就是换一套叙事语境，不论是风格还是表达的内核，消费者需要更长的时间去习惯。

艾尔巴茨(Alber Elbaz)从2001年起就为浪凡效力，凭一己之力复兴了这个品牌，让它成为受到普通女性和名人一致青睐的品牌。2015年浪凡决定换掉他，紧随其后的还有迪奥设计师拉夫·西蒙斯(Raf Simons)，巴黎世家的王大仁离开后朝着自己的公司继续发力，他在巴黎世家的最后一场大秀上奔跑雀跃。

未来会不会有更多像王大仁一样成立个人公司的设计总监？毕竟，资本留给艺术总监才华施展的空间越来越小，创意总监们也会不断寻找更显化的价值体现方式。我们希望看到下一个“亚历山大麦昆”的个人品牌出现挑战其他品牌，但不希望看到麦昆那样的结局。